2022-04-04 12:51

对话裘淑婷：从安特卫普到LVMH大奖，形成风格比追赶潮流重要

设计师裘舒婷

与大部分热爱时装的年轻人一样，中国独立时装设计师裘淑婷的初始启发，来自上世纪搅动时尚产业的安特卫普六君子。

而后，裘淑婷来到安特卫普皇家艺术院校就读时装设计，彼时“六君子“中的Walter Van Beirendonck已成为安特卫普皇家艺术学院的校长，其余的五位，依旧在时装圈制造影响力。

“找到自己的风格“或是所有设计师一生的功课，而在自身风格中找到能够使之长久发展的平衡点，结合商业逻辑，是设计师们在毕业后需要克服的难题。

2018年，来自杭州的女孩裘淑婷从安特卫普皇家艺术学院本科毕业，以专业第一的成绩直升研究生院。因在Vfiles runway 10比赛中获奖被直接邀请去纽约时装周办秀，同时期创立设计师同名品牌SHUTING QIU。

2019年6月底在Vogue Italy副主编Sara Maino和米兰时装协会CNMI的推荐下，SHUTING QIU入选9月米兰时装周官方日程，同年在日本Big award比赛中获奖。

毕业后，年轻的裘淑婷入围2021年LVMH青年设计师半决赛，并入选2021年福布斯亚洲30位30岁以下精英排行榜。她的设计大胆使用印花元素、用艳丽的色彩点缀造型、跳跃灵动的且又富有强烈的异域风情，碎花、格纹、条纹、色块等... 都是她的元素。

得益于中国设计师的身份，裘淑婷的潜力不停被激发，然而，如何在这片土壤中突破桎梏，坚韧成长，成为乃至整体中国设计师需要面临的挑战。

从安特卫普皇家艺术学院到LVMH青年设计师大奖

安特卫普六君子

上世纪，安特卫普六君子（The Antwerp Six）在伦敦时装周开着两辆破旧“卡车”成功发布一场令时尚评论家惊艳的前卫时装发布会。此后，“安特卫普六君子”成为象征前卫时装设计的符号，而他们就读的安特卫普皇家艺术学院成为国际重要的高等学府。

此后，相继有Veronique Branquinho、Olivier Theyskens、Raf Simons等设计师毕业于此，他们在时装界取得令人瞩目的成就稳固了安特卫普皇家艺术学院（RoyalAcademy of Fine Arts）的国际地位和影响力。

凤凰网时尚：此前你多提及受到“安特卫普六君子”的影响，你如何开启设计之路？

裘淑婷：去安特卫普皇家艺术学院学习设计是因为喜欢安特卫普六君子，在校时Walter是校长，学习设计时他教我很多，可以说很大程度上我受到他的影响。

这个学校的教育体系非常独特，它不教学生该怎么做（设计），很多事情要依赖我们自己去探索发现。老师会在风格和方法上会告诉我们如何改进，但他们最大的作用在于帮助我们发现自己的风格，如何从喜欢的风格中寻找灵感，展现自我，我觉得这是这间学校最好、最独特的教学方法。

只要风格成立，就没有“对或错”。我们没有大课，学校的学生很少，大一时还在的同学，越临近毕业淘汰的越多。基本是因材施教，一对一的教学方式。

2022春夏系列

凤凰网时尚：你的风格和当下的潮流并无过多的关联，这也跟你在校时所学到的内容相关吗？

裘淑婷：这跟我的教学背景、个人性格都有关系，念书时候教育背景很封闭。我们好像不太知道外界的潮流是什么，比如2015年Vetement很火时，做类似那样的设计是会被老师骂的。在那个教育体系下，相比追赶流行，要有坚持的风格，而不是跟随别人的风格，如果追随就会被fail（不合格）。

基于那个体系下的灌输，我建立了较强的个人风格，每一季做research时，就会做些思考。比如我这一季对苗族、民族的设计感兴趣，我就会去看他们的廓形和图案，并从文化、艺术灵感出发。

凤凰网时尚：之前入围LVMH青年设计师大奖，在这个过程中你学到比较重要的一点是什么？

裘淑婷：那次很可惜没去成巴黎，入围的同学都是线上交流。这个奖最重要的一点就是来自全世界的设计师可以一起交流，这个过程中产生的文化流动很重要。

中国设计师如何在国际舞台上“展露身手”

作为时装设计师，登上国际舞台展示作品成为必经之路。而这也要求设计师建立一个强大的“自我体系”，裘淑婷对于印花图案和材质的选择，是中和了不同文化的呈现，用多元文化勾芡出的载体。

凤凰网时尚：在一个国际的设计赛事上，评委方对你会不会有体现“中国元素”的期待？

裘淑婷：会，在国外时，很多灵感没有具体从中国文化中获取，但我每次做presentation时同学说这一看就知道是中国学生做的，对此我很惊喜。我是杭州人，从小对一些丝绸、织锦缎接触比较多，你看我的设计中有很多提花面料，也有很多丝绸面料，能看到很多刺绣的元素，因为苏杭很多刺绣很有名，这可能是潜移默化的过程。

Shuting Qiu手绘

凤凰网时尚：之前我听到一种说法，就是在安特卫普做印花更受“欢迎”。你的设计中多见印花与其他元素的结合，你对于探索印花的图案、颜色，把印花与廓形进行结合，这方面你如何建立自己的视觉风格？

裘淑婷：确实，其实我的风格基本上是在安特卫普被激发跟形成的，我从小学画画，所以对色彩比较敏感，但此前没有机会去把这方面的才华或擅长的发挥。去到安特卫普留学后很喜欢Dries Van Noten，也喜欢Walter，他们给我自由的环境，就好像激发了我，于是我对色感的天赋被释放，也建立了我的美学体系。

凤凰网时尚：天赋是一方面，“形成”是另一方面，可以跟我们说说你的印花是如何形成的吗？

裘淑婷：从画画当中也有，我们画图不用电脑，都是拿着水桶，用水粉颜料画，这个过程中我就在画花卉图案了。也有启发是来自摄影师的作品、艺术家，他们使用的色彩… 我也去过非洲、印度，从民族元素中获得灵感，从复杂图案中获取。但可能我再去诠释时，我的水粉颜料画出又是一种感觉。

与时代的潮流共进

在社交网络普及之下，“助推”一批中国设计师市场上“靠岸”，在小众市场中他们的身份已经得到认同。此后，这些设计师们在商业化上走向大众但又保存自身的风格体系不被破坏掉，成为中国设计师们也是裘淑婷的“大考”。

凤凰网时尚：“商业化”可能是困扰很多独立设计师们的一项大题。

裘淑婷：确实，学校是不教商业逻辑的，但这更纯粹，因为我没想过我的客户是谁，老师不会回答这些问题，他不会教你怎么去创建强壮的视觉体系，他不会问你客户是谁，想卖多少钱...

一个品牌如果长期发展的话，肯定要实现商业的成功的话，所以像我的作品其实也面临很大挑战，也就是在实践中学习，边学边做。

凤凰网时尚：现在的土壤给予独立设计师一定优势，拥有国际背景的品牌加入与中国设计师进行“共创”，从商业市场上对独立设计师们进行“扶持”。近期你也参与拍摄UGG的2022春夏“FEEL YOU“系列主题大片。

裘淑婷：我觉得现在就中国设计师的发展而言，这个时机还挺好的。其实通过跟UGG这种品牌合作也能帮助我们，我们自身的渠道有限，和国际背景的品牌合作我觉得算是强强联手的双赢局面。

这些品牌有自己非常成熟的生产渠道、从供应链到营销方面，他们的经典款经久不衰。从商业上来讲，设计师发挥了我们最大的强项，把好的设计跟好的观念做商业结合。而在供应链和营销这些渠道上，这些是设计师品牌薄弱的。

像我们的价位段，量少所以成本也高，很多喜欢我们品牌的消费者没有办法经常去买可能他觉得太贵，鞋子的价格能被更多大众接受。对我来说也是很开心的，因为你的产品被更多人穿时，它的价值肯定更大。

凤凰网时尚：现在有一种设计师本人成为品牌形象的趋势，尤其是独立设计师而言，我发现在社交媒体上大家都是冲着你独特的穿衣风格和形象而对这个品牌感兴趣的，对此你有什么感受？

裘淑婷：应该算是吧…我也不确定（笑），我肯定喜欢穿自己的衣服。比如我做presentation，有10个模特，那我肯定是第11个Look，在不成文的规定下，我们去上学时，每个人打扮成自己的风格，老师也会看个人的风格，这是展示自己的方式。

为UGG拍摄的那组片子我很喜欢，那天我穿一套bodysuit，外搭一条宽松的裙子，印花legging很搭这种毛茸茸的鞋子，风吹来有点飘逸的感觉，这也是我个人穿搭逻辑的表达。

凤凰网时尚：很多消费者或者市场上对你的这个品牌描述的气质是复古优雅，对此这个描述，你如何看待？

裘舒婷：做research时会从八九十年代寻找灵感，你看到我的西装有八九十年代的廓形。可能是我的偏好吧，也可能因为我喜欢用线条、格纹的元素跟一些设计做拼接呈现复古感。

David Hockney作品

Ben Sledsens作品

凤凰网时尚：可以为我们列举一些你喜欢的艺术家吗？

裘舒婷：列举一些我个人比较喜欢的艺术家，比较有名的画家就是David Hockney，以及德国导演Wim Wenders。我最近在看一本比利时艺术家Ben Sledsens的画册，是在安特卫普蛮红的一个年轻艺术家。

采访、编辑：LILLIE

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