2022-05-01 13:44

成立70年的老牌时装屋，最出名的竟是化妆品散粉？

1988年，因财务问题，纪梵希被LVMH集团收购，纪梵希本人继任7年设计师。纪梵希时代创造的小黑裙是优雅的代名词，然而品牌在接下来的发展中，品牌设计师经历了几度更迭：约翰·加里亚诺，亚历山大·麦昆和朱利安·麦克唐纳，里卡多堤西，到今天的马修·M·威廉姆斯，品牌转而向街头、年轻、哥特方向发展。

1927年，纪梵希出生在法国Beauvais的一个富有家庭，父亲是矿山业主，家里并不赞同年轻的纪梵希从事时装事业，而是希望他能成为一名律师，但纪梵希坚定了自己的选择。他自幼就展露其艺术天份，于十岁时参观巴黎万国博览会的服装馆之后，便决定成为一位时装设计师。

1937年巴黎世博会艺术馆

40年代，他报考了巴黎的艺术学校，那时二战刚刚结束，被战争压抑许久的时尚终于迎来春天。在1945-1952年期间，Givenchy 先后跟随 Jnoques Fath、Robert Piquet、Lucien Ldiong、Else Schiaparelli 等设计师学习。当时，与他一起学习的还有还未成名的皮埃尔·巴尔曼（Pierre Balmain）与克里斯汀·迪奥（Christian Dior）。

1945 年到 1952 年也正是巴黎时尚行业从百废待兴到重焕生机的一个时期。Dana Thomas 在《奢侈的》一书中记录，20 世纪 20 年代，法国奢侈品行业雇佣有 30 万劳动力，包括裁剪工、试衣匠、女裁缝、刺绣工、皮衣制造工、鞋匠、纺织工、纺纱工、女帽制造商。1940 年，纳粹德国入侵巴黎，洗劫了女装协会总部，查抄所有资料，封了 Madam Gres 和 Balenciaga 的店铺，并且“14 次企图摧毁法国奢侈品工业，目的是把时装店迁到当时欧洲的新文化中心——柏林和维也纳。”

这次洗劫给巴黎造成重击，原料短缺、工人失踪，时任法国女装协会主席的 Lucien Lelong 不得不劝说设计师继续营业：“你可以强迫我们做任何事，但巴黎的高级时装店绝不会搬迁，无论发生什么都不会。高级时装如果不在巴黎，它就不再是高级时装。” 为了生存，Louis Vuitton 等不得不把货品卖给纳粹军官。

真正让奢侈品行业恢复元气的是战后多出来的几个新名字。Pierre Balmain、Chritian Dior 和 Jacques Fath 当时被并称为战后创造高定时装新潮流的三大设计师，总的来说，他们的设计回归女性魅力，但化繁为简，其中以 Dior 强调女性腰线的 New Look 最为知名。

Dior New Look

年轻的 Givenchy 和后两位均有交集——1946 年 Givenchy 在 Lucien Lelong 手下工作时，Christian Dior 刚从这里离开，创立了自己的同名品牌。而 Jacques Fath 的影响则更为深远——他是 Givenchy 在巴黎工作的第一位老板，后来还创造了 Givenchy 的第一位缪斯 Bettina Graziani。

1952年，25岁的纪梵希创立了自己的时装屋，并推出了首个高级女装系列，发布会首个露面的模特为法国超级名模贝蒂娜·格拉齐亚尼BettinaGraziani，她是纪梵希品牌成立之初的有利跳板。

世人广知赫本和纪梵希的渊源，在结识赫本之前，Bettina是纪梵希真正的灵感女神。她的美与控制，是50年代法国时尚的代名词。

Bettina Graziani 是巴黎战后三大高定设计师 Balmain、Jacques Fath 和 Christian Dior 最喜爱的模特之一，是“法国被拍摄最多的女人”。其中，Jacques Fath 对Bettina Graziani 影响最大，“我那时不化妆、一头红发、年轻活泼，不算漂亮，但看上去和别的模特不太一样。Fath 想向媒体传递一个带有美国精神的形象，一种全新的、现代的态度……然后我就成了 Fath 的代言人。” 1980 年接受 Interview Magazine 采访时，Bettina 回忆说。

Jacques Fath 和 Bettina Graziani

一位记者甚至在 1947 年写到，“Dior 的确有 New Look，但 Fath 有 Bettina Graziani”。直到 1954 年 Jacques Fath 因白血病逝世前，他的时装屋在销售业绩上仅次于 Dior。

Bettina与纪梵希惺惺相惜，不仅亲自为其宣传站台走秀，并以品牌宣传总监的身份加入纪梵希工作室。1952年，纪梵希她其为灵感，推出了“BettinaBlouse”，标志性的高领、袖肘多层荷叶边的白色棉布衬衫轰动一时，成为纪梵希最广为人知的单品设计。

Bettina衬衣

1952年，在他的第一个高级女装系列里，纪梵希首次设计出了“分体装”，在此之前，高级定制只有连体式。这包括一套镶有珊瑚红纽扣的白色针织衫配黑色短裙，一套欧根纱衬衫配喝黑色长裙，以及一套黑色花边毛衣配黑色条纹筒裙。三件身上衣和三件下装，可以创造出九个 Look。

在套装盛行的20世纪，“分体装”概念的出现极大解放女性身材，她们终于可以不受套装的拘束、自由地搭配上下装了。

1957年，纪梵希和自己的偶像 Cristóbal Balenciaga 共同研究出一种名为“Sack”的布袋装，并同时在各自的新系列中推出。这种衣形脱胎于 50 年代流行的一种礼服裙（Shirt Dress），布袋装摒弃了束缚女性的腰线，但衣长变短至膝盖下方并且收口，穿起来仍然优雅，但更加轻便。

“Sack”设计，左图为 Shirt Dress 传统衣型，右为 Givenchy 1957 年推出的款式

纪梵希说，一个自由的女人并不应该把自己束缚在衣服里，没有束腰、填充物，衣服仿佛在身体上流动才对。纪梵希还创造了娃娃裙和“气球外套”，宽松的轮廓与下摆，不修边幅的柔和廓形，如今看来稀松平常的设计在当时却极其前卫新潮，设计影响了整个“摇摆的60年代”。

1968 年，27 岁的纪梵希成了第一个推出成衣线（ready-to-wear）的设计师。并且又在 70 年代先后推出男装和童装，成为少有的在高定和成衣两个领域都获得好评的设计师。

他想要为普通女性设计日常服饰，而不只是为上流社会的社交设计华服。“他让传统高定变得与现代生活息息相关”，《纽约时报》1971 年的一篇报道如此评价。

1952年推出第一个高定系列，自1953年开始有电影邀约纪梵希设计服装，并受到前所未有的欢迎。

纪梵希工作室曾接到演员赫本要来挑选她下一部剧《龙凤配》的戏服的通知。纪梵希以为这位赫本是奥斯卡奖拿到手软的美国第一女演员凯瑟琳·赫本，然而，当身穿白T恤、渔夫帽、平底凉鞋，个头不高的瘦女孩奥黛丽·赫本出现在纪梵希面前时，他内心很失望。当时《罗马假日》正在拍摄期间，奥黛丽·赫本虽小有名气却绝不算得上大师。

《罗马假日》剧照

“那时我正准备新的展览，我告诉她我不可能在短时间为你量身订做所有的戏服。然而她看中了我工作室衣架上放着的衣服，就是在一排‘旧衣服’中我们谈妥了所有的造型。”纪梵希回忆那段有趣的邂逅。

穿着过季时装却不乏自信灵动的年轻女孩赫本活脱脱站在他面前时，纪梵希被深深打动了，他说：“赫本对时装的认知，是其他模特无法企及的”，24岁的赫本从此成了26岁的纪梵希服装中的灵魂人物。

1954年，由赫本主演的《龙凤配》广受大众好评，而影片中的纪梵希为赫本设计的三套戏服也受到了业界和观众的赞叹，但在电影片尾却没有出现纪梵希的名字，甚至电影中另一位伊迪丝·海德 (Edith Head) 获得了当年的奥斯卡最佳服装设计奖，让一向好脾气的赫本非常生气，并且向纪梵希表示：“这种事不会再发生了，我要你为我设计以后所有电影的戏服。”

《龙凤配》戏服1：黑色鸡尾酒裙，肩带上的两个俏皮的蝴蝶结成为了经典设计。

《龙凤配》戏服2：别致的黑色纪梵希套装和头巾

而正是因为赫本偏执得如此可爱，纪梵希成为了义无反顾为赫本设计服饰的男人，之后才出现了无数引人叹谓的经典银幕造型。

《龙凤配》戏服3：漂亮的白色连衣裙，配有吊坠耳环和手套

其中以影片《蒂芙尼的早餐（Breakfast at Tiffany）》中这条小黑裙造型最登峰造极。赫本穿着小黑裙将头发高高束起，配上奢华的项链和皇冠，书写高贵的代名词。

即便没看过《蒂凡尼的早餐》，人人都至少记得其中一幕情景：奥黛莉·赫本扮演的拜金女 Holly Golightly 站在清晨的纽约第五大道上，戴一副黑色墨镜、一双白色长手套，珍珠项链在颈边绕了四圈，边吃法棍边往珠宝店橱窗里张望。

2006 年，这条小黑裙的初制样衣在伦敦拍卖行 Christie’s 以 92 万美元拍出。

人生的重要适合，“灵魂伴侣”纪梵希都陪在赫本身边。1994年，奥黛丽·赫本凭借《罗马假日》获得第26届奥斯卡影后，颁奖典礼上她穿着的也是纪梵希设计的白色暗花束带连衣裙。

赫本第二次婚姻的婚纱也由纪梵希设计。

纪梵希甚至以赫本为灵感，专门调制了一种香水，取名为 L'interdit，翻译成中文为“禁忌”。这款香水刚出来的前三年，只有赫本一人在用，直到1960年之后才上市。而“禁忌”也成了赫本此后唯一使用的香水。她还免费为 Givenchy 这块香水拍摄广告，并允许纪梵希使用自己的名字——这也是奢侈品首次用电影明星的面容来推广香水。

两人的友情一直持续到赫本去世。1993年1月20日，赫本离开了这个世界，享年63岁。赫本在最后离开时，留给纪梵希一件大衣：“当你觉得孤独悲伤时，穿上这件大衣，就好像我紧紧拥抱着你。”

陪着她走完最后一程的抬棺人，是她生命中最重要的男人，除了丈夫和儿子，便是纪梵希。

除了奥黛莉·赫本，他设计的时装也和不少知名女性一同出现在各种重要历史场合。比如美国前第一夫人杰奎琳·肯尼迪Jacqueline Kennedy ，首次出访巴黎时，便穿上了纪梵希的白色礼服。

当约翰·肯尼迪总统遇刺后，世人注意到悲伤的肯尼迪家族都身着纪梵希服饰。杰奎琳·肯尼迪为葬礼专门订购了一套纪梵希礼服，专程从巴黎空运过来。据说，当时纪梵希工作室存有肯尼迪家族每个女性的个人服装样码。

伊丽莎白·泰勒毫无疑问是二十世纪最著名的面孔之一，她曾穿着纪梵希白色带兜帽的貂皮大衣出席时任丈夫理查德·伯顿的活动。

法国女演员卡普西尼因出演《粉红豹》出名。她曾是奥黛丽·赫本的室友，与纪梵希也保持着不错的私交，多次穿着纪梵希设计礼服亮相。

奉行“女人若长得不美貌，就一定要穿得漂亮”的温莎公爵夫人也是纪梵希的忠实拥趸。

1961年，摩洛哥王妃格蕾丝·凯利身穿纪梵希设计的绿色长裙访问白宫，轰动一时。

1988年，因为财务原因，纪梵希以 4500 万美元将 Givenchy Couture Group 卖给了 LVMH 集团，但自己一直担任“法国纪梵希设计室”首席设计师，直到1995年退休。

在此之后，Givenchy 这个品牌就陷入了长达 10 年的混乱中。

10 年中，分别有三位风格迥异、个人特色突出的英国设计师执掌纪梵希。最先上任的是 John Gallliano，他绚烂而戏剧化的风格显然与纪梵希一贯的优雅端庄不那么吻合，仅任职不到一年即离去；接替他的是另一位同样以怪异先锋的风格著名Alexander McQueen，他的设计虽创造了一些声量，却并没有为纪梵希带来显著的销量提升；4年合约期满，第三位英国设计师 Julien MacDonald接任，这个被称为“威尔士 Donatella Versace”也仅仅继任两年。

Givenchy HC Fall 1997 by Alexander McQueen

2005年，纪梵希濒临破产之际迎来了意大利年轻设计师Riccardo Tisci，他放弃华贵，以标志性的街头风、暗黑哥特风刷新了Givenchy的标签，迎来Givenchy历史上的第二次辉煌。

在强调多元与自我选择的舆论环境中，Riccardo Tisci为Givenchy找到酷的新定义，是奢侈品变“潮牌”的先驱。这个老牌时装屋，在年轻一代消费者心中建立了明显的街头印象，打造出小鹿卫衣、狗头T恤、圣母夹克等爆款单品。

至于纪梵希本人，他在 1995 年离任后就不再对自己的品牌做过多评论，仅在 2007 年一次与 WWD 的采访中提及：“我很难受，发生的一切让我感到不太愉快。毕竟，人都希望为自己的名字感到骄傲。”

2017年，结束12年任期的Riccardo Tisci离开Givenchy加入Burberry，接棒他的则是以明媚柔和风格著称的ClareWaight Keller，担任Chloe创意总监 6 年中，她贡献了清新简约高级的风格，非常受女性欢迎。她的到来，令街头潮流代表的纪梵希回归至高级优雅的范畴，却叫好不叫座，仅三年便离任。

2020年，纪梵希迎来了新任设计总监，街头机能品牌 1017 ALYX 9SM 的创始人 Matthew M. Williams 。早在2008年他就曾担任Lady Gaga个人团队的创意总监，也加入过Kanye West的Donda团队。自上任以来，Matthew将本人超高辨识度的设计风格带入纪梵希，与Kendall Jenner、Travis Scott、欧阳娜娜、范丞丞等明星合作，2021年推出的Cut out手袋也有成为下一任It bag 的趋势。

然而不可否认的是，纪梵希与奢侈品第一梯队的LV、Dior等品牌仍有较大距离，提到纪梵希，最为出名的还是纪梵希散粉与口红，而彩妆与护肤业务，1989年，纪梵希才开始涉足。品牌成立70年的时间里，Givenchy距离曾经的巅峰，仍有较长一段距离。

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