冷清的纽约时装周还有什么好看的？
NYFW
在这次时装周举办之前，放在组委会面前的问题是：缺乏 “BIG NAME” 的纽约有什么看的？
然而，2 月 11 日至 2 月 16 日期间，买手们对 2022 秋冬纽约时装似乎挺满意。作为四大时装周中 以商业为导向的时装周，纽约交上了一份还不错的答卷。
《WWD》采访了来自 Bergdorf Goodman、Neiman Marcus、Bloomingdale's、Mytheresa、Matchesfashion、Moda Operandi、Saks Fifth Avenue 等著名百货与电商平台的买手们，他们对纽约独立设计师品牌依然表示出强烈的兴趣：Khaite、Altuzarra、Proenza Schouler、Peter Do、Gabriela Hearst、Carolina Herrera…成为了买手们看好的产品。
就像Bergdorf Goodman百货的Linda Fargo女士所说“一种新的现代主义”，那是疫情后对精致打扮的反弹，同时也是人们身体习惯了放松之后对舒适的要求。
是的，这一季的纽约，可以直接穿上整身出门。
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2022秋冬纽约时装周
回溯过去的经典
没有Tom Ford、没有Thom Browne、没有Marc Jacobs、没有Ralph Lauren、没有Tommy Hilfiger……纽约还剩下些什么？
还好，Coach、Michael Kors、Tory Burch三位美国轻奢之王撑住了纽约时装周的颜面，三场堪称“盛典”的发布让纽约的秀场不太寒酸。其中，Michael Kors, Tory Burch都是疫情之后首次回归纽约时装周举办实体秀。
生活在全是COACH的社区里，会遇见ET吗？COACH没有创造梦想，而在创造真正的生活。即便没有ET外星人和剪刀手爱德华，有了COACH的郊区生活依然丰富多彩。
2月14日，情人节当天，COACH在纽约哈德逊河畔的Pier 36举办了2022秋冬系列走秀。这场秀的开场，演绎了一个宛如电影场景的情景：COACH 现场搭建了一个常见于美国郊区的小镇，模特们在这里遛狗，打开汽车后备箱取出超市纸袋，在屋顶散步……
忽然，这些日常场景被忽然亮起的灯光打断，Dream Pop乐队翻唱的《Superstar》歌声响起，身着COACH的模特走入场内。
在1970年代浪漫歌曲和1990年代摇滚乐的混编而成的秀场音乐伴奏下，品牌创意总监Stuart Vevers展示了一场流行与复古巧妙融合的COACH系列。他摒弃了“单一的季节性”，重新审视了消费者最喜爱的COACH产品，将秋冬经典的剪羊毛皮革外套和夏季娃娃领连衣裙一并呈现出来，并探索了男女同款的可操作性。
这一季的小配饰非常有趣，钥匙、乳牙、口哨、小熊软糖……这些代表着童年记忆的物件被做成了chocker上的吊坠与耳环。
Stuart Vevers还与涂鸦艺术家Mint Serf合作的印花运用到了这一季外套和半裙中，呈现出时髦的张力。
“2022秋冬系列从纽约女性出发，透过按下快门的瞬间捕捉她们独一无二的个性展现。”设计师Tory Burch如是说。
设计师Tory Burch
Tory Burch首次在晚间办秀，置身于纽约地标Hudson Commons 25楼的秀场，遥望黄昏时分的天际线。窗外的纽约客酒店外立面上投射出“New Yorker ❤️ Tory”大字。这无疑是一场致敬纽约的过去、现在和未来的时装盛会。
Wladimir Schall为这场“复古派对”挑选了来自上个世纪的时髦旋律，Grace Jones的《Pull Up To The Bumper（1985 Remix）》、Blondie的《Rapture》、来自Lauryn Hill的《Doo-Wop (That Thing)（乐器演奏）》以及Patti Smith的《Because the Night》……
Tory Burch这一季的灵感来自已故纽约街拍摄影师Bill Cunningham于1970年代至1990年代的摄影作品。这是一场纽约女子图鉴，过去与当下在Tory Burch上交汇，来自孟菲斯艺术运动的几何色彩，充满张力的服饰廓形，棱角分明的鞋履，处处皆是对比美学。
同时，这些时装是优雅、舒适、修饰身形的。秀场造型也为下一个冬天的日常穿搭带来灵感。
MICHAEL KORS的首场夜间线上时装秀更像是音乐LIVE现场。曼哈顿标志性音乐场所Terminal 5变身秀场，格莱美奖得主Miguel现场献上独家策划的音乐表演。
本次大秀既是该音乐场所举办的第一场时装秀，亦是品牌设计师Michael Kors先生本人的第一场现场晚间秀。现场挤满了纽约名流：Blake Lively、Brooke Shields、Ariana DeBose、Lady Eliza和Amelia Spencer、Addison Rae……
Michael Kors先生将这一季命名为“漫步纽约”：体积感的环保皮草、亮片裹身裙、垂坠感的礼服、剪裁利落的廓形大衣与西装、具有视觉冲击的色调展示了纽约夜晚的魅惑与活力。
02
2022秋冬纽约时装周
曼哈顿式的衣橱
尽管作为美国时装协会主席的Tom Ford因疫情耽搁没能生产出新一季作品走秀，然而一批独立品牌为买手们带来了“信得过”的新一季商品：Khaite、Peter Do、Gabriela Hearst、Carolina Herrera、Altuzarra、Proenza Schouler、Ulla Johnson……
他们让人们走出疫情，脱下运动夹克和帽衫，开始认真为日常进行打扮。从办公室的正装到晚宴的礼服，一应俱全。时尚界走出了“沮丧”，开始恢复“仪式感”。
呼声最高的品牌当属Khaite，每位买手都对Khaite赞不绝口。
设计师 Catherine Holstein很懂当代都市女性要什么，机车皮衣、飞行员夹克、风衣、双排扣西装……经典的基础款外套负责为造型打造出硬朗的建筑感，连衣裙与针织负责柔软的部分，这是一个舒适且刚柔并济的系列。
作为Phoebe Philo的嫡传弟子，Peter Do这一季在 Old Céline 的延长线上继续努力。
他对过去反复倒腾的三件套西装、大衣、针织这些款式进行进一步的解构：放大、拉长、拆开……似乎有了一些不一样的新面貌。此外，Peter Do 还给整个系列一个色彩上的限制，仅适用黑、白、灰、驼四色，但他使用了一些螺旋色块。
Proenza Schouler作为纽约时装周首日最受瞩目的一场秀在布兰特基金会艺术研究中心东区展厅上演。创意总监Lazaro Hernandez和Jack McCollough两位设计师带来了一个“后疫情时代的都市女郎”的衣橱：不再是运动鞋与冲锋衣的组合，是平底鞋、针织衫和精妙轮廓所展现的都市感的舒适。
针织紧身衣勾勒出身体曲线，透露出与宽大家居服“决裂”的意味；垫肩、宽腰封、郁金香形裙摆、通过拼接而成的斜裁裙装都在展示一个与街头服装泾渭分明的新面貌。
现场，5位小提琴手演奏了音乐人Eartheater为 Proenza Schouler 创作的曲目作为秀场音乐，作家 Ottessa Moshfegh 为这个系列编写了一套故事集作为秀场说明。
明年，Lazaro Hernandez和Jack McCollough 这两位设计师就将迎来他们俩帕森设计学院毕业20周年，也是他们发布第一场秀的20周年。从被《VOGUE》主编Anna Wintour看中创立品牌，到因PS1手袋而爆红，再到2018年因经营不善陷入困境……到现在，Proenza Schouler 似乎算是起死回生了。至少，它们去年实现了收支平衡。
Joseph Altuzarra在秀场的观众席上，给每位来宾准备了一本《白鲸》（美国小说家Herman Melville于1851年写成的那本著名小说），这就是他这一季的灵感之源：“我希望这个系列不仅能展现水手和旅人那种无畏的冒险精神，还能唤起人们对海洋深处神秘、黑暗力量的想象。比如美人鱼、神话生物。”
除开Altuzarra擅长的军装休闲风格和大外套之外，这一季最为抢眼的是那些裙子，为“美人鱼”所准备的时装：部落风格的扎染丝绸长裙、贝母镶嵌的针织裙与亮片裙，堪称精彩。
Gabriela Hearst这一季涉及两个议题，她最关注的两个议题：无性别和碳中和。
Gabriela Hearst在秀场说明中表示，二元对立的性别是后天塑造出来的。如果时尚的指针拨回到文艺复兴时代，在艺术作品中的天使、神明身上，是超越性别的美。也因此，我们看到这一季都市感的现代服装上，有着来自文艺复兴时代的泡泡袖、披肩和廓形。
她也试图在秀场上模糊男女装的界限：Gabriela Hearst秀场男模所穿着服饰也穿在了女性模特身上。
同时，Gabriela Hearst也致力于可持续时尚。这些看似寻常的单品，都有着非凡的工艺。她用生态羊绒打造出各种产品：采用玻利维亚 Madres 和 Artesanas 孔雀钩编工艺打造的羊绒针织品，再生羊绒纺制的生态宽幅灯芯绒连帽披风，增添了黄色、黄褐色和黑色防水涂层的为亚麻羊毛西装……
其中，最为特别的是用天然染料打造出斑斓的色彩对再生羊绒毡染色（令人意想不到的是乌木、桃花心木、柚木、花梨木、樱桃木、黄水晶、西瓜、砂金石、绿色植物等研磨成粉制成），她把纽约艺术家Ana Martínez Orizondo的粉彩画《Winter Horse》用这种制法打造成了一件长款披风。
创意总监 Wes Gordon 给予了纽约曾经的“优雅女王”Carolina Herrera 新的灵魂：宛如高级定制的实用性成衣。
艳丽的色彩在雪白的T台上绽放，充满线条感的修身剪裁加入层叠花边、宽大衣袖的对比，大量的花卉印花和装饰呈现出野兽派的审美风格……Wes Gordon 把属于1950年代的优雅藏于当代风格的洗练轮廓当中。
最为精彩的是一件带有盛开鸢尾花图案的金银丝绸缎面料，将 Wes Gordon 手稿中每一处细节完美呈现于眼前。
这些精彩的服饰来自 Carolina Herrera 设计工作室的首席制版师Miro Hermes和Francois Bouchet，他们分别为品牌效力22年和19年，今年将光荣退休。
和 Wes Gordon 的 Carolina Herrera 相仿，Jason Wu Collection 也选择在这一季致敬 1950 年代。两个品牌都在用自己的方式展示美国高级定制的可能性。
Jason Wu 尝试用科技防水面料制作晚装，经线印花和塔夫绸经过防水处理，运用在 1950年代时装风格的礼服上：超大的蝴蝶结、华丽的层次、蓬松的鸡蛋形状、带荷叶边的腰带。
这场秀还是 Jason Wu 送给自己已故的爱猫 Jinxy的礼物。
作为二手市场上的王者，Helmut Lang 在 2000 年以前的作品供不应求。在新一季的 Helmut Lang 中，我们能看到品牌对当时大神级的Lang先生作品的复刻：飞行员夹克、派克大衣、绑带设计、皮裤…里面比较有趣的单品是把西装做成马甲的模样，从办公室到夜店都可以穿。
最后，纽约只有实用主义，没有惊喜吗？
那可以看看 AREA 高级定制的想象力。设计师Piotr Panszczyk 带来了这个属于美国的“高级定制”，那是拉斯维加斯、超级碗表演式的服装，充满欢乐和戏剧性。
告诉鹅娘
纽约时装周
你最喜欢哪一个品牌？
- END | 腾讯时尚-
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