一场由TradingMuseum消失引起的反思

TRADING MUSEUM 东京北青山店

关于整个内容构想需要提及昨日，我正打开IG搜索当年居住在东京时最爱逛的地方：位于北青山的TRADING MUSEUM COMME des GARÇONS，打算看一下近期的店铺陈列会是什么样的惊喜。按照时间推算，今年应该是TRADING MUSEUM的第13个年头，这个所有的服饰选品围绕着川久保玲认为的「过去有价值的东西」、「不存在的东西」、「不仅限于衣服的美丽事物」为标准的空间，与其说是买手店铺，它其实更符合名称所意指的一个艺术博物馆。

Rei Kawakubo archivesFW05 : Broken Bride

众多品牌，像是诞生于上世纪80年代伦敦街区并发迹于东京原宿的已故设计师同名品牌Christopher Nemeth；1988年去往伦敦，曾为John Moore做学徒的日本鞋履设计师的同名手工皮鞋Daita Kimura；最受时尚界仰慕的制帽大师的同名帽子品牌Stephen Jones......很大程度上，对于在东京的那些对时尚颇有兴趣的年轻群体来说，这些上世纪的先锋品牌很多都是通过TRADING MUSEUM的陈列售卖和不定期的archive静态展览而熟悉。

TRADING MUSEUM 东京北青山店

在IG搜索栏输入「tradingmuseum」后，意料之外的一幕出现了——CLOSED。怎么可能？眼前的这个账号删除了以往的一切图文内容。早在2009年创立的TRADING MUSEUM突然闭店了？带着这一疑问，立即打开搜索引擎试图进一步获取详情，但，查无实据。

不管是Rick Owens还是Balenciaga，不约而同地在这次2022秋冬时装周秀场上，营造着一种低压深沉的氛围。世界政局，经济环境，以及持续变异的COVID-19，在整体宏观环境下，设计师们被这些信息所影响，一种未来末世幻境正蔓延至服装。

Rick Owens FW22

创意总监Demna Gvasalia在接受媒体采访，谈到为什么最终决定继续参加Balenciaga发布秀时表示，“我们在这里做什么，时尚？我应该取消这场秀吗？不行，我们必须反抗。”原本这次计划揭露的是当下严峻的气候问题，而乌克兰的战争揭开了Demna儿时因经历战争而沦为难民的创伤，让他临时决定改变这场秀的主题。“那是一种会永远留在你身上的恐惧与绝望。”

在逃难时能够穿什么？最经济实惠且方便携带的胶带，打造出仅花半小时制作的衣服，便是战争语境下的时装。

Balenciaga FW22

回顾这些年的时装秀场，虽然积极欢快的主题依旧占时尚体系下的主导，但兴许被疫情扰乱全球节奏前，那场漫步在法国南部乡间紫色薰衣草花海的Jacquemus 2020春夏时装秀，那场摆脱反乌托邦的焦虑的狂欢，通过时装带来如此浪漫、欢快、趣味的时装秀，像这样的时装秀很久没有再见。下一场，什么时候才能再次见到？不管怎样，一切仍然需要正常地维持运转。

Jacquemus SS20

“所以消失的TRADING MUSEUM，是因为受到两年来的疫情影响才关闭的吗？”，我仍在思考这件事。“Become @doverstreetlittlemarket”，一片空白的主页仅留下这么一行字。进入这个“little market”的主页后，关于TRADING MUSEUM任何一家的店铺照片一张未寻到，看来这与最初的TRADING MUSEUM并无关联。“若是能亲自去东京找到答案就好了。”两年多，疫情持续蔓延，太久未能远行，想到这儿情绪逐渐低沉又焦躁。

Alber Elbaz-Lanvin SS04

这两年间，时尚界的新旧交替时刻都在发生。感伤的是，Alber Elbaz，Virgil Abloh，一些出色的时尚创意人物永远地离开了这个世界。另一方面，Bottega Veneta的Matthieu Blazy，KENZO的Nigo，Givenchy的Matthew W. Williams……新上任的创意总监们以自身的设计语言，正在给品牌留下深刻的足迹。对了，期间还出现了一个叫“元宇宙”的新生伙伴。时装品牌是否都为数字化的做好了准备？能否不做任何行动？如何做才叫时尚？爆发式的数字化时尚，无可避免地出现了一波视觉同质化的局面。当然，数字化趋势也带来了积极的样貌，不仅仅是NFT时装。推出应用程序，发布电子刊物，开发可持续的数字生产技术，为时装提供了当代更广泛的可能。

Givenchy FW22

服装本身、动态秀场、数字化技术，本质装载了设计师意图输出的意识形态，反思当下，构建出一个小世界观呈递于众。俄乌战争爆发，此时的Rick Owens 2022秋冬发布秀场模特缓慢地穿过一道雾幕或是一面墙。“在心碎的时候，美丽可以成为保持信仰的一种方式。”Rick Owens用他的专属美学将一个暗黑的乌托邦世界带入眼帘，烟雾笼罩着服装，然而没有足够的迷雾得以掩盖任何值得珍惜的时尚时刻。

Rick Owens FW22

Rei Kawakubo archives FW13 : the Infinity of Tailoring

关于TRADING MUSEUM的疑问还是询问一下在东京的朋友罢了。

“关门了？转型了？”

“不可能吧，换个名字而已，就是销售策略啊。”

因为工作关系，这位朋友常出没于东京繁华的港区。不过从这样的回答来看，他也很久没去好好地逛街了吧。收到他“销售策略”的四字回复，心里还有点不是滋味，虽然自己也不知道具体所谓预期回答应该是什么，但至少这个说法不是。

又出现了，又是连着三段冗长语音消息，面对我的话唠朋友如洪流般倾吐的职场琐事，此时的我脑子里想的却是这周写什么，敷衍着回复“哈哈哈”。抱歉，我也正忙破头地想选题呢。他忙于工作，我也同样。不知从何而来的郁结，在此刻似乎找到了答案，毕业后紧张的工作节奏叫人没什么时间感受当下，一到深夜却铆足了劲儿地怀念过去。

乌托邦中的反乌托邦。一个狭窄扭曲的假理想世界，我无意识地陷入这团胡乱的思绪，所谓秀场上的末世绝望，所谓乏善可陈的数字视觉，只见那些主观意识上“不想看到的东西”。

Jacquemus SS22 最新公开的发布秀现场

尽管还没有弄明白TRADING MUSEUM在或是不在，但在这件事思考的过程中，似乎找到了关于一些其他曾令我困惑的问题的更多解答。几乎同一时间，我正搜索Jacquemus准备重温那场薰衣草秀时，Jacquemus 2022春夏系列正在夏威夷O‘ahu岛举行发布秀。好像，狂欢又回来了。

文章发布前的一刻“破案”了：东京的TRADING MUSEUM COMME des GARÇONS并没有消失。账号@trading_museum 为东京的官方账号，但戏剧性的是搜索时，因少打了一个下划线，误入@ tradingmuseum为原本的巴黎官方账号（巴黎店现已转型为Dover Street Little Market）。

最后，庆幸自己由这一“乌龙消息”而引起的反思。关于时装的意义，我认为就如同川久保玲的观点：用自己的力量表达自己的形象比跟随先锋更重要。我也认同真正的快乐原则和社会责任。

此外，通过超越将一切与个人放在一起的二元论，我意识到“首先没有必要比较或对抗某事”，反之将导致独立。

Rei Kawakubo archives SS16 : BLUE WITCH