我跟新上任的创意总监聊了聊：Trussardi如何“苏醒”。

在这种大环境下，一大批“明星设计师”也相继出现。

他们的作品中大多都有极强自我风格，也因此俘获着一大批的追随作者。并且，对于如何去进行概念包装，打造品牌故事这件事情，这些时尚操盘手向来是谙熟于心的。

像是从低谷边缘“救活”摇摇欲坠的Gucci，并实现逆局翻盘的Alessandro Michele ，或是将长期不温不火的 Dior 男装系列，一举推向真正第一梯队的 Kim Jones 都是很好的例子。经过塑形打磨下的改变，无论是口碑还是市场反馈的成功，都是十分庞大的。

但并不是换上一位优秀的创意总监就是万能公式。

Raf Simons前后在 Dior 女装和 CALVIN KLEIN 205W39NYC 的两次短暂停留，都没能在商业上收获预期的成功。直到如今在 Prada 和 Miuccia Prada 双剑合璧，才最终收获市场和行业的一致好评。

本季 2022 秋冬时装周的赛场上，看似沉寂许久的意大利品牌，老牌时装屋 Trussardi 也因迎来新创意总监，设计师组合 Serhat Işık 与 Benjamin A. Huseby 在品牌的第一季作品，也引发了业内外高度关注。

我也受邀跟他俩聊了聊，关于这个品牌的过去和未来。

事实上，早在去年 5 月份 Trussardi 宣布 Serhat Işık 与 BenjaminA. Huseby 成为这个品牌空缺了 3 年之久的创意总监时，就引起了不小的声浪。

在很多人眼中，这个百年品牌一直都是代表着意大利时装，那强调精湛工艺、奢华调性、家族情怀传统一面的。

尤其是它发展出不局限于服装行业，更涵盖了生活方式、餐饮服务等各个领域业务，甚至被称为首个源自于意大利的生活方式品牌。

很长一段时间里，它这种以时装作为现代高品质生活表达，同时连接于社群意识、环保理念、包容精神的品牌呈现，让人们感受到了属于奢侈品牌，所带来的典雅与经久不衰。

步入新千年后，尤其是过去的十年间。随着奢侈品全球市场不断过大，高级时装界的后起之秀如雨后春笋般出现。

“时尚消费”也变得越发大众化，人们强烈的参与度和表达欲望，几乎是到达峰值。风格潮流的多元化发展，也让竞争趋于白热化。

在此情况下，向来是以细水长流，不变应万变的 Trussardi 似乎也陷入了瓶颈之中。

从品牌所披露的财报到股权大量出售，皆在透露“变革”的需求，对于这个百年时装屋，俨然成为达摩克利斯之剑那样紧迫。

尤其是在新一代消费者比例逐渐庞大起来，而他们又急需更好地理解品牌，并同其接轨的情况下。

属于品牌的革新，无疑十分重要。

Serhat Işık与 Benjamin A.Huseby 这对成功打造了 GmbH 这样大热品牌，且广受年轻一代时装爱好者所追捧的存在，无疑是满足品牌其“破局”需求的。

但这同样也是十分激进的一步，熟悉 Serhat Işık 与 Benjamin A.Huseby 两位设计师，和他们创建的 GmbH 的朋友都知道，这个诞生自柏林的时装品牌，以融合潮流工装和高级时装的方式，在“实用解构主义”和“模糊性别风格”的主导下，完成了一次次既入世于当代语境，同时也彰显出时装技艺的作品。从时装爱好者到街头弄潮儿，无不被其所俘获。

在他们的设计中，是对精英化时装的反抗，满载青年文化与对社会议题的思考，与 2010 年代中后期异军突起的东欧系时尚浪潮，有着千丝万缕的联系。

综上所述，你不难发现 Trussardi 和他们的新任创意总监们，似乎从风格上到背景，都有着很大的不同。

不过往往这种差异性的碰撞下，或许才是开启新篇章的契机。为此，我也是有幸采访到 Serhat Işık 与 Benjamin A.Huseby 二人，去更为直观地感受在这引起无数讨论的结合背后，身为新总监的他们的思索。

吉良：作为 GmbH 这样获得巨大成功的品牌的创始人，你们是否会将之前的经验带到 Trussardi 之中？在你们看来创作层面上，两者间最大的区别是什么？

Serhat Işık Benjamin A.Huseby：我们所做的所有事情都有一个基本原则，那就是包容性与责任感。无论我们去到哪儿，这都自然而然地体现出来，包括Trussardi。当然，我们也清楚我们在 Trussardi 的这一职位比 GmbH 要大得多，而 Trussardi 相比我们自己的品牌也拥有更广的受众，我们无疑希望将这些基本原则传达得更广更远。

对于他们而言，GmbH中含有许多的个人色彩在里面。而 Trussardi 并不只是关乎自己，更像是将他们的视角和想法融入品牌，去续写这个拥有悠久历史的时装屋。

也这一役，不仅是 Trussardi 作为品牌的革新，更是它重回高级时装主舞台的开篇。

怀着这样的期待，以及 Serhat Işık 和 Benjamin A.Huseby 希望能以自己的口吻重述品牌的初衷。我们看到了这场如约而至，全新的 Trussardi 2022 秋冬系列大秀。

从大秀选址到走秀形式开始，这场秀就开始讲述着回溯和展望，碰撞和融合的故事。

大秀的地点，选择在了 Trussardi 位于米兰市中心总部被拆毁的店内及餐厅启幕。

这里是这个建立于 1911 年，阔别后再度回归米兰时装周的品牌，曾经辉煌时刻的应许之地。

选择在这里举行大秀，就好比基本方法论那样，从基底去揭开面纱，去唤醒，也是去重新开始。

“Trussardi时装屋及其总部这栋历史建筑在很长一段时间内都被忽略了，犹如一位沉睡了近 25 年的睡美人。从这一隐喻出发，我们着手叙述由虚幻的神话与现实中米兰街头的着装密码交织而成的故事。幻想与现实、历史与现在之间的相互作用成为构建独特的 Trussardi 语言的基石。”

——Serhat Işık 和 Benjamin A.Huseby

随着不同机位放置的摄像机，同样可以目睹他们从米兰街头，走进代表 Trussardi 品牌的秀场空间，打破从日常到 T 台的那堵墙。

从街头“发家”的 Serhat Işık 和 Benjamin A.Huseby 二人的脚步，也这样登堂入室于 Trussardi 的品牌高级时装核心。

除了我们肉眼所见之处，耳朵所听到这首融合着“实验”和“传统”的秀场音乐，同样也是蕴藏着点题意涵。

这首歌曲，由来自设计师家乡德国的音乐先锋乐团 Einstürzende Neubauten，用气压钻孔机作为乐器进行演奏。乐队名字意为“倒塌的新建筑”，这和大秀地点的所拥有的“废墟”和“重建”寓意，有着某种程度的相辅相成。

唱段部分，选自了音乐剧《La Gatta Cenerentola》（灰姑娘猫）中的 Secondo caro delle lavandaie 一曲。

这部剧，由意大利音乐家 Roberto De Simone 改编自 17 世纪的寓言童话（《灰姑娘》故事的原型），并使用意大利那不勒斯地区方言进行演唱。

当代表着德国冷峻克制的工业鼓点与激情澎湃的意大利民俗演唱相交，产生了奇妙的化学作用，仿佛气势汹汹的进行曲，好似庆祝新生的狂欢乐。

包裹着 T 台四周的银色镜面墙纸，随着音乐强烈的节奏“号角”，模特们气势汹汹的“进军”，发出阵阵颤抖。

就像是一面魔镜那样，诉说着过去与未来的联结，反映着时尚当下。

仅仅只是一首歌，我们都可以参透到关于 Serhat Işık 和 Benjamin A.Huseby 的工装风格、未来街头，同 Trussardi 的意式属性，传统格调间的碰撞与融合。与那对立统一间，周而复始的循环相连。

就像是他们入主 Trussardi 之后，对品牌第一次改革那样。

将品牌沿用了多年的经典意大利灵缇犬Logo，大刀阔斧地设计成了一个更现代化的平面圆环模样。

吉良：很想知道为什么一开始就选择更换品牌的logo？这个全新的 Logo 有着什么样深刻的含义？

Serhat Işık Benjamin A.Huseby：这是我们执掌 Trussardi 创意的第一步。40年前，意大利灵缇犬因其优雅精髓被选做品牌标识。我们重塑 logo 的灵感来源于衔尾蛇及其象征意义。衔尾蛇代表了生命永恒地更迭往复，与重塑 Trussardi 时装屋的这一过程相呼应。

从大秀的第一套 Look 里，你就可以感受到来自两位创意总监清晰的设计理念。

充满高级时装设计之美的羽绒服，搭配时下最为当红的超低腰款阔腿裤，这与我们印象之中的 Trussardi 有着十分叛逆的差别。

但其实就像设计师过去所做的那样，这套羽绒服造型是对传统固化阶级理念的全新打破。用这被标识为“日常”的单品，去挑衅高级时装界的等级与制度。

这同样是对品牌诞生地时尚文化的一次吸取，将周边环境，人们日常穿着作为开篇切入点。

吉良：在中国，我们有一句谚语叫“万事开头难”。在如此重要的首秀里，你们为何去选择以这样方式，去向大众重新介绍Trussardi？

Serhat Işık Benjamin A.Huseby：我们设计服装的方式为解锁代码——我们尝试理解、分析并将其运用在设计中。我们总是对各种代码以及人们日常生活中的穿着很感兴趣，在我们开展工作的几个月后，我们发现有一个要点就是需要领会米兰时尚中最基本和平淡的准则。

他们在米兰街头找寻灵感，目睹到人们都穿着的 100 克意大利飘米娜羽绒服。这种基本款服饰就像是日常必需品一样，几乎可以概括成这个城市最原汁原味的时尚面貌。

于是，这在许多人看来不被不受重视、甚至于“平庸寡淡”的单品，就这样成为了这两位柏林时尚者，解密意大利本土时尚基因的突破口。

在他们最擅长的灵活解构下，这些被时尚界所忽视的面料，成为一件件看似复杂实则轻盈的时髦外套。

也让街头、秀场、日常的三方联动，作为这场 2022 秋冬系列的奠基。

从整体来看，你可以感受到一种肃穆且克制的氛围，同样也与我们之前看到的往季节品牌系列，有着分水岭式的差别。

尤其是在色彩选择上，大片的黑色的使用与灰调色系的点缀，成就视觉上的第一印象。

设计重心则体现在设计师对廓形、剪裁、造型、材质的精彩把控。

也许是采用了最极简的色彩，这些关于时装技巧的亮点，被更为放大，充满了有着情绪张力的效果。

而这些衣服，也不仅仅是遮体的服饰那么简单。

它们更是一件件表达自我态度、风格立场、赋予穿着者自信力量的工具。

就像两位创意总监所说的那样——“服装有给予你关注度的能力，就像一件魔法斗篷一样。你的着装可以使你隐身，也可以令你受到瞩目。像是灰姑娘或是超级英雄，披风即是盔甲。

从像是战士铠甲般的夸张肩部线条——

再到沿用了之前“灰姑娘”概念的，礼服式收腰设计——

亦或是随着音乐节奏摆动开来的蓬松裙摆——

将身体从上至下包裹其中，层层叠叠的长袍搭配——

这些由设计所带来的力量感，无疑是这个系列之最耀眼的部分。

联动着那充满质感的皮革，格调奢华的仿真皮草，点缀出造型感的五金配件……

它们共同在这栋历史建筑中时，传递着属于新 Trussardi 那包容灵活的时尚精神。

从柏林到米兰，向街头日常行驶并踏进这个品牌的新元年里。我们目睹这座城市的纯粹时尚被毫无保留地解构重组。在日常服饰与秀场T台之间，也寻找到了由时装带来的，这“为我所用”的力量和自信。

这场属于 Serhat Işık 和 Benjamin A.Huseby 的 Trussardi 首秀，不仅是重译了品牌的意式精神，并用不同文化、风格、灵感的碰撞融合，赋予了 Trussardi 品牌的时装新生。

“我们认知里的Trussardi是与米兰及米兰人的生活有着很强联结的，我们特别感兴趣的生活方式领域包含音乐、艺术、文化。我们希望继续挖掘这些特质，并创造一定意义上的全球能够共赏的地区文化。”

—— Serhat Işık 和 Benjamin A.Huseby

就像品牌新 Logo 那样，时间循环交织间，不仅是生命永恒地更迭往复，过去的记忆与当下的交错里，还有时尚轮回和新的开启。

或许我们还无法断言，它苏醒后的革新之路会走向何方？

但我敢相信的是，当下我所目睹的 Trussardi 一定有值得我们期待的未来精彩。