这一次，香奈儿J12讲述了一个和钻石相关的故事

当你在某天午后的街角，偶遇一位女士迎面走来。

她身穿斜纹软呢外套，胸前别着山茶花胸针，反复缠绕在脖颈间的珍珠项链，增添上几分优雅与率性。

看到这样一幕如同电影中的场景，无需为其标注讲解，我们似乎自然而然会联想到Chanel。

这大抵就是时尚圈“标志性元素”的魅力。

当品牌语言具象化到某样单品或细节上，所谓Logo，便显得无足轻重，因为我们能从画面中轻而易举感受到品牌的风格与态度。

磅礴继续给大家出一道题：

一望无际的大海上，一艘扬帆起航的帆船乘风破浪，向着大自然发起挑战；

用以烧制精密陶瓷的粉末，经过塑型后，正要放入超过 1300 °C 的窑中经历高温“锻炼”；

再加上贯穿始终的“黑与白”，这几个画面放在一块又能让你联想到什么？想来很多人心中已经得出了答案——Chanel J12。

以上提到的种种，正是 Chanel 经典腕表 J12 所打造的标志性美学元素。

第一支 J12 的素描手稿

提起J12，我们都不陌生，这块诞生于 2000 年的腕表，自问世起就以独特的姿态在高级制表界和时尚界掀起一阵又一阵旋风。

它开创性地采用精密陶瓷，并以一己之力带起了陶瓷腕表的风潮，充满 Chanel 风格的非黑即白特质，也让 J12 收获了大批拥趸者。

有意思的一点是，凭什么那么多高级腕表品牌做陶瓷，Chanel却偏偏能做到独一无二？

在刚刚结束的日内瓦“钟表与奇迹”高级钟表展上，我们似乎能从 Chanel 推出的全新 J12 腕表中找到答案。

拿让磅礴眼前一亮的 J12 Diamond Tourbillon 腕表来说，它搭载了品牌自制 Caliber 5 浮动式陀飞轮机芯，是又一次技术上的重大突破。

熠熠生辉的表盘和点缀在机芯中央的耀眼钻石，不仅进一步诠释着 Chanel 美学，也开启了 J12 的新篇章。

品牌形象大使MargotRobbie

初见 J12 Diamond Tourbillon 腕表，你很难不被它的光彩夺目所吸引。

腕表主体散发着黝黑光泽，点缀其中的钻石，会随着光线变化折射出耀人光芒。

高贵的姿态犹如红毯上压轴亮相的女明星，身披华服，神情优雅，举手投足间就能谋杀无数菲林。

如此动人心魄的美妙场景，离不开表圈、指针和表冠上镶嵌的颗颗钻石。

尤其是位于 Caliber 5 浮动式陀飞轮机芯中央的那一颗，更是足足拥有 65 个琢面，细看之下相当惊艳。

Chanel与钻石的不解之缘，其实已有九十年之久。

此前的香奈儿女士不希望人们用珠宝本身价值来衡量首饰作品，大都以温润的树脂、首饰合金搭配珍珠、彩色宝石。

但她对钻石的热爱却从未减少，在她看来，钻石以最小的体积蕴藏着最大的价值。

1932年，香奈儿女士应钻石公会的邀约，设计了她首个也是唯一一个钻石珠宝系列“Bijoux de Diamants”。

在珠宝届追捧“价值至上”的氛围下，香奈儿女士以高级时装的设计思路简化了钻石的镶嵌，着重强调线条与造型之美。

彗星闪耀肩头，星雨散落胸前，她成功用这个系列颠覆了 Vendome 广场老牌珠宝商由男人主导的游戏规则。

该系列在香奈儿女士寓所展出

可以说香奈儿女士是第一个走进高级珠宝设计界的时装设计师。

直至今日，赋予钻石灵动的生命力这一理念，依旧贯穿于 Chanel 与钻石的故事当中。

这一点，光是J12Diamond Tourbillon 腕表的Caliber 5 浮动式陀飞轮机芯中央那颗钻石就足以证明。

将香奈儿女士最喜欢的宝石——钻石，镶嵌在陀飞轮机芯上，于腕表创意工作室总监 Arnaud Chastaingt 而言，不仅是对品牌经典元素和故事的再呈现，亦是一种创意上的执念。

熟悉腕表的朋友都知道，陀飞轮作为 1795 年登上历史舞台的一种制表技术，最初目的在于缓解地心引力对走时精度的影响。

发展到今天，如何让浮动式陀飞轮机芯做到精准的同时，赋予其艺术美感，则成了不少高级腕表品牌苦心琢磨的问题。

独特的机芯作为“个性签名”，往往能彰显出品牌的技艺水准与腕表特质。

Caliber 5毫无疑问做到了——既将 0.18 克拉的钻石镶嵌于由 172 个部件组成的机芯上，还做到了钻石每分钟旋转一周，65个刻面便会逐一绽放光彩。

当秒针转动，钻石随着机芯的律动缓慢而匀速地旋转，时间的流速也在此刻充满了珍贵且沉静之意。

正如香奈儿腕表创意工作室总监 Arnaud Chastaingt 所言：

“它完美地诠释了我们制表师技艺之非凡与精湛，并不断挑战与革新传统的制表法则，让最前卫大胆的创意之梦成为现实。”

从某种程度上来说，钻石与腕表的结合，无疑是对于时间最好的致敬。

纵观整个高级时装行业和高级制表行业，我们会发现，两者通常各自独立，想要在高级制表领域占有一席之地，能否做到独立制表，往往是关键所在。

而 Chanel 的“野心”，早在 1993 年就有所体现。

那一年，品牌收购了位于瑞士拉夏德芳的知名制表厂GF Châtelain，随后又陆续入股FPJ、柏莱士、Romain Gauthier及 Kenissi 高级制表厂。

刘雯、陈伟霆曾探访 GF Châtelain 香奈儿制表厂

2016年，Chanel耗时五年独立设计、研发和制作的首款高级手动上链机芯 Caliber 1 诞生。

它被搭载于第一款专为男士打造的 Monsieur de Chanel 腕表上，由 170 个零件构成，拥有瞬间跳时和逆跳分针两大复杂功能。

左：蔚蓝男士香水的化身Gaspard Ulliel

在这之后，Chanel自制的 Caliber 2 山茶花镂空机芯、Caliber 3手动上链镂空机芯、Caliber 3.1通透镂空机芯也相继问世。

一个极为精细地将机芯刻画成山茶花的玲珑姿态，让人忍不住联想起 Chanel 与山茶花的种种不解之缘。

一个被放置于 BOY·FRIEND 腕表中，交叉错落精准相连的圆形设计与腕表的方正纯粹的线条相碰撞，呈现出方圆有度的审美印象。

Caliber 3.1则将纯粹诠释得淋漓尽致，搭载它的J12 X-RAY 更是呈现出全透明姿态，从主夹板到分针、齿轮、表桥，都是用蓝宝石水晶打造而成。

两者互为映照，犹如艺术品般，让光线在若隐若现间讲述光阴的故事。

值得一提的是，每枚自制机芯都携带有独有的狮子图案，狮子是香奈儿女士一生的情结，不仅是她的星座，也是她最钟爱城市威尼斯的象征。

当 Chanel 首枚自制浮动式陀飞轮机芯，与被称作“21世纪腕表新经典”的 J12 相结合，自然更是意义非凡。

在我看来，作为从高级时装行业进入到高级制表领域的成功典范，J12链接起了两个行业的相似特征：

对技艺和细节保持极致追求的同时，做到了美学的平衡与风格的独创性。

如此想来，Chanel能在男性为主导的、充满机械力量的传统制表领域高级腕表行业占据发言权，也就不让人意外了。

它将两个行业各自的优点相糅合，使女性群体也能够成为腕表消费的主流。

从 2000 到2022，Chanel J12腕表每一年都有新系列和大家见面。

火一时或许容易，但能多年保持住新鲜感，一次又一次勾起人们的好奇心和购买欲，这份功底不言而喻。

除了技术上的推陈出新，J12最令我欣赏的就是与时俱进的态度，往往能打破常规，带给我们出其不意的惊喜。

像是 2016 年推出的J12.XS，mini size精致小巧，既是腕表又可以是手链、手镯、戒指…...颠覆了大家对女士腕表的想象。

还有 2017 年面世的J12 Mademoiselle Chanel——

香奈儿女士的卡通形象“跑”到了表盘上，转动的两臂成了腕表的指针，俏皮又好玩。

J12还推出过 Untitled 限量系列，由 12 枚不一样的 J12 腕表组成，每款都带有陶瓷细工镶嵌的抽象图案，分别象征不同数字，集齐全套可以试试召唤神龙。

天马行空的设计造就了 Chanel J12 的独一无二，更何况我们都知道，所有系列还都是限量款。

好比再次探索了 J12 宇宙边界之名的 J12 Diamond Tourbillon 腕表，同样也珍贵异常。

整个系列有两个款式可供大家选择，一款是黑色精密陶瓷搭配白 18K 金，如钻石艺术品般闪耀动人；

另一款则是哑光黑色精密陶瓷搭配精钢，表带和表圈的深邃黑相对低调，有种轻松的时髦感。

关键每款都只限量发售 55 枚，算得上真正意义上的“独一无二”，想了解这款腕表更多细节的朋友，可以戳下方小程序探索更多。