蔡徐坤看秀，李易峰走秀，这场Prada有什么魔力？

1648 年，清朝开国皇帝努尔哈赤之曾孙爱新觉罗·勒克德浑晋封顺承郡王，在北京城一隅修建了他的王府，也就是这次办秀的场所，郡王府。

作为北京 8 处保存最为完好的清代王府之一，郡王府宛如北京的城市记忆。近 500 年来，这里几易其主，见证时代变迁。1994 年，这座宅邸从西城区迁至朝阳公园东隅，成为一个面向公众的休闲空间。

在古老庭院中，聆听人类悠远历史的低语，制造一场古与今的对话，感受文化的交融，正是今天 Prada 的主题。

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衣服与穿着者相互作用，形成穿着者的一段生命记忆。每个穿着时装的人，用自己的年龄、成长经历、身份标签、行为风格，构建起自己的模样。

这也是 Prada 的美学传统，让每个人穿出其个人风格的 Prada。

在这场秀上，Prada 通过春夏、李易峰、白宇帆、郭柯宇、黄觉、黄米依、惠英红、廖凡、热依扎 9 位不同年龄段、不同风格的中国演员，展示了 Prada 时装作用在每个人身上的模样。

这些非职业模特形成了当晚最热门的时尚话题，不仅仅因为他们是明星，也因为他们迥然于模特的展示风格。

此外，在这场秀上，还能看到 10年来为 Prada 走秀的中国模特们 T 台重聚。

秀前，Prada 发布了数条预告短片，正是李易峰、春夏、杜鹃、雎晓雯、赵磊、金大川、项偞婧等人的成长相册。

不同年代的照片交错，像是一部中国当代青年时尚史，致敬生命与成长。

2022 年初，Prada 2022 秋冬男装与女装系列于米兰发布时，就以风格多样的模特们引起话题。

尤其是在男装发布中，Prada 启用了 10 位男演员诠释者新装，那是一种 Prada 所追求的 “真实感”。

他们中有年迈者，如开场的《双峰》男主角 Kyle MacLachlan、压轴的动作明星 Jeff Goldblum；有年轻者，如去年凭借《上帝之手》摘得威尼斯新人奖的 Filippo Scotti，以及童星出道的 Asa Butterfield、Thomas Brodie-Sangster、Jaden Michael、Louis Partridge；他们来自不同种族，有非裔演员 Damson Idris 以及出演《月光男孩》的 Ashton Sanders，有因《本色》以色列演员 Tom Mercier。

Prada 素来喜欢用非专业模特展示时装，而擅于性格塑造的演员是Prada 最喜爱的人选。1995年，Prada 就邀请了著名男演员 John Malkovich 来展示新装。

当然，这其中最著名的还是 Prada 2012秋冬男装秀上，9 位男演员作为压轴走秀的一幕。今年的男装发布就是对这一场秀的致敬。

当时，走秀名单涵盖了从影帝 Adrien Brody 、Gary Oldman、Willem Dafoe 及 Tim Roth等杰出的老戏骨，到 Alexandre Carril 、Victor Carril 、Garrett Hedlund 、Emile Hirsch 等在影坛展露头角的新面孔，呈现了丰富多元的 Prada 男性形象。

昨晚，另一部分到场明星虽然没有走秀，但他们的粉丝却为这场秀带来了比北京天气更为火热的人气。

比如，品牌代言人蔡徐坤，他穿着了这场秀展演的Prada 2022 秋冬系列套装出席。

音乐人安雨、Chace、希林娜依·高，朱婧汐也受邀看秀，他们都用自己的方式诠释了Prada的时装。

希林娜依·高还在秀后的 After Party 上客串了一把 DJ，让这座古典园林的夜间氛围迅速升温。

值得一提的是，这次发布会的邀请函是一套棉质睡衣，由 Zak Group 设计，秀场基本信息直接印在衣服上。

不少看秀明星们已在秀前，将这份 “邀请函” 穿上了身。

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这场秀就像是设计师 Miuccia Prada 过去近 30 年创作生涯的一次总结。过去的元素，如同树木的年轮，呈现在这一季的 Prada 上。

但，Raf Simons 作为联合创意总监加入进来，把自己对于世界的看法加入其中，缝合了 Prada 几十年的设计语汇，形成了新的模样。

米兰大学政治系毕业的左翼知识分子 Miuccia Prada 一辈子都在讨论“穿衣的政治学”，而比利时工人的后代 Raf Simons 带来了“青少年亚文化” 的视角，于是才有了 Prada 2022 秋冬系列。

这一季，男装和女装应该看作是一个整体，他们都在讨论是 “权力”。

服装从诞生开始就是身份和阶级的体现。Miuccia Prada一直致力于让Prada 这个奢侈品牌突破其所属 “阶级”。

由联合创意总监 Miuccia Prada 和 Raf Simons 合作推出的 Prada 2022 秋冬男装系列再次回到了这个母题上：Body of Work。

为 “劳动者” 设计 “工作服” ，这种 “劳动” 没有高低贵贱之分，“服装” 也不应该是用来区隔 “阶级” 的标志。

在这一季的男装系列中，Prada 是对于精英阶层穿衣方式的解构。Prada 消解了时装中呈现的阶级分化，将象征 “权力” 的精英阶层穿衣方式（正装、精致剪裁、昂贵面料、优雅比例）与劳动阶层日常着装（工装、飞行员夹克、宽松舒适）进行融合。

而曾经代表着 “体面” 的男装裤脚尺寸，被戏谑地无限放大，像牛仔裤一样邋遢地堆积在脚面上，这代表着一种穿着者的 “轻松”：放弃对自我的苛责和吹毛求疵。

在这一季的女装中，“权力” 的讨论转化成为一种对 “女性气质” 的讨论。Prada 试图重新定义 “女性之美”。

难道只有礼服、高级定制这些时刻是 “女性美”，而针织、背心、运动外套、权力套装这些属于日常的服饰就不具备 “女性魅力”？

Raf Simons 与 Miuccia Prada 将属于礼服的刺绣、羽毛、薄纱缝合到日常服装中。

在社会权力中，往往也由于性别不同存在着强弱之分，在历史的长河中，服装往往是这种权力强弱的呈现。而Prada 将代表性别的服饰完全解构掉。

因此，我们看到在这一季的 Prada 中，男装的元素融入到女装款式中，女性化的细节加入到男装款式中。

线条利落的大衣与鸡尾酒裙上，增加了硬朗的肩线，装饰了常见于军旅铭牌上的粗犷链条。

来自男士内衣的棉质背心，起源于现代男士军装的 Bomber Jacket，被视为 “硬汉气质” 代表的做旧皮衣，同时也被女装吸纳。当男装转化成为女装，Prada 用点精之笔让女性气质在这些款式中流动。

同时，这一季还延续了 Raf Simons 入职 Prada 以来所倡导的男女同款。

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Prada 一直致力于与中国市场建立紧密关系。从 2011 年香港上市以来，Prada 在中国呈现了多场时装秀。

每一场 Prada 的中国秀，都是一次文化的交流与融合。

这些时装秀不仅仅是时装展示，同时也可以看作是一场时装艺术、建筑艺术与多媒体艺术的复合展览，多重文化在 Prada 的整合诠释后，呈现给大众更为丰富的故事性。

2011 年 1 月 22 日，Miuccia Prada 来到北京，为这里寒冷冬日带来了一场由椰子树与波普色彩组成的仲夏桑巴：那场标志性的 Prada 2011 春夏系列秀。

这场秀给中国观众首次带来了 Prada 的震撼体验：顶级模特阵容。几乎所有中国一线超模都列席了：杜鹃、刘雯、裴蓓、秦舒培、孙菲菲、李丹妮…不仅如此，Prada 运来了当时最受欢迎的模特 Lindsey Wixson，而开场与压轴则是前一年的 “新人王” Arizona Muse。

秀场选址也是大手笔。日本著名建筑师矶崎新设计的中央美院美术馆变成一个 4 层楼的秀场，入口处由巨型椰子树组成通道——这可是北京的冬天。

为 Prada 提供场地布置、邀请函设计的是纽约多学科设计工作室 2x4，秀场场地设计则是 AMO 。这两家后来成为了 Prada 的固定班底。

秀后的 after party 也是 “空运” 来的——1980年代著名英国电子乐队 Pet Shop Boys，2x4 制作的全息投影搭配那首 “GO WEST” 把气氛推向了顶点。

2011 年，Miuccia Prada 在中国还干了一件大事，就是租下了上海荣家百年老宅开始修缮。

2017 年，这栋历史保护建筑在 Prada 手里焕发新生，修旧如旧。荣宅所有修缮都效仿了最初的制作工艺与安装技巧，使用的建筑材料也与最初建造时保持一致。

这栋百年建筑宛如当年盛景一般，重新面向大众，Prada 2018 早春系列时装秀于此上演。

Prada 邀请 2x4 工作室将 Prada 的拉丁字母 logo 里拆出重组变成了 “荣宅” 二字，体现了两种文化之间的融合。

这一季上演的时装中也可以看到这种 “中西合璧”，在裙装和套装中，处处可见 Miuccia Prada 对中国传统服装中细节的致敬与提炼。

2019 年，时值上海与米兰缔结友好城市 40 周年之际，Prada 将本应于米兰男装周上发布的 2020 春夏男装系列改在上海发布，这是一场全球首秀。

这也是一场充满未来科幻感的时装秀，光是秀场的灯光与装置，就已经是一个完美的艺术展览。就如这场秀场回荡的画外音：“我不再是艺术家，我已成为一件艺术品。”

这场秀的选址于民生码头八万吨筒仓，一间始建于 1908 年的 “亚洲第一散粮筒仓”，见证了上海这座城市的航运历史。

这栋颇具里程碑意义的工业遗产，通过 AMO 打造的光之装置，成为了炫目的 Prada 秀场。

因为这是仅此一晚的活动，AMO 围绕走秀、晚宴、after party 在筒仓内通过不同色光，打造出不同的视觉空间。

Prada 装置穿插于筒仓的粗粝工业物件，保留建筑的原始特征，共鸣历史。

这间百年码头的中央大厅作为走秀空间，以霓虹灯管装置为工业形式语言，增强了整个空间错综复杂的几何感，微妙柔和的色彩营造出朦胧的纵深感。

环形座位戏剧性地反映了筒仓的形状。模特沿着一条看似无限延伸的 T 台行走，消失在这座巨大的光之建筑中。

2021 年 9 月，由 Miuccia Prada 和 Raf Simons 联合呈现的 2022 春夏女装时装秀，在米兰和上海双城同步上演，带来后疫情时期全新的观秀体验。

这是 Raf Simons 加入 Prada 后与 Miuccia Prada 合作的首场观众现场秀。两人利用科技，进行了一次大胆的尝试。

Prada 让现场观众可以通过秀场多个屏幕开启对话，物理现实与虚拟现实并存。地球两端的人群集结于此，就像一个当代社群。

通过网络、秀场、LED 显示屏，Prada 构建了无数个平行空间，观众观看着相似又相异的场景画面。

这一切，就像当代社会，我们以自己的角度、自己的方式观察着同一个世界，这些观察的结果使世界充满了多元的声音。

交流，是这个时代最重要的能量。

Prada 让时尚不再拘泥于 “小世界”，成为一种更广泛的联系。

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