2022-03-02 12:45

时装评论｜秀场外，圣罗兰还需要“Yves”吗？

高级时装永远存在。

昨晚，圣罗兰女装2022秋冬系列发布，优雅又具备张力的剪裁，被美国Vogue评为“轰动一时的剪裁”。不可否认的是，圣罗兰的2022秋冬系列就像一辆时空列车，在创意总监Anthony Vaccarello的带领下，将圣罗兰在60、70年代与当代时装的梦境中来回往复，中性、优雅、摇滚、新世纪剪裁，这些来自不同时代的高级成衣纷纷跃进新篇章。

从嘉宾的阵容和造型来看，圣罗兰依旧在凛冽的摇滚风格中前行，也证明了品牌必不可少的音乐基因；选址方面，依旧在巴黎艾菲尔铁塔下延续以巴黎为基因的文化标杆。

秀场上，却讲述了另一番故事。

2022秋冬系列

50% Yves Saint Laurent；50% Anthony Vaccarrello

的确，从经典的大衣廓形以及整体造型上来看，如今的圣罗兰依旧将品牌本身的档案元素进行再度诠释，占比大量的黑色元素最终将巴黎点亮，宽厚赋有权力感的垫肩西装与优雅的丝绸长裙，相比春夏的丰富色彩，这一季明显收敛至深色系。

（左）2002的YSL （右）2022秋冬

此系列也绝非完全致敬Yves Saint Laurent，那些露肩V字领长裙修饰着腰身，粗粝又厚重的西装与大衣轮廓在Anthony的修饰下被赋予当代的轮廓张力。从2022年追溯至1960年代，Anthony的力量足以让一个系列承受住复杂的时代变迁与经典重塑，这也是圣罗兰女性的另一种丰富而又鲜明的形象。

2016年4月，Anthony Vaccarello出任圣罗兰成为创意总监，在执任圣罗兰创意总监的第七年，其效果也愈见明朗，最新发布的圣罗兰女装系列中，他将巴黎曾经弥漫的上世纪优雅与曾经圣罗兰先生对于性感魅力的独到解读带至当下的语境。

但在另一方面，走至今日，圣罗兰是否已摆脱早期Hedi Slimane对其造成的深刻影响及被Celine“同质化”的风险？如今的圣罗兰是否有潜力在竞争激烈的奢侈品梯队中，成为一匹脱颖而出的黑马，在商业与设计之间找到共存的平衡？

起初，Anthony在加入圣罗兰的最初几个系列中大量引用品牌DNA。2018年巴黎铁塔下的春夏系列以很大的复古浓度致敬YSL前商业伙伴PierreBergé，这种情绪曾让我们一度将品牌身上携带的旧Hedi Slimane印记抛至脑后。

Anthony通过极致的凸显女性线条唤起上世纪的优雅，重现经典的吸引装廓形、夸张的水晶配饰耳环，从乃至广告视觉等逐渐渗透出圣罗兰的文化。毕竟早期以Yves Saint Laurent所带来的影响并不是Hedi画风下纤细如骨的牛仔裤与烟熏妆，而是对艺术、音乐、女性线条妙不可言的美学展示与融合。

随后，圣罗兰丰富成衣品类，大幅度丰富了粗花呢外套与西装在产品线中的占比，强调其以心形logo为主的视觉符号，在视觉营销上丰富多维度的氛围感。

商业层面，在开云的财报中显示，2021财年品牌销售额同比增长44.5%，创历史新高，营业利润大涨28.3%至7.15亿欧元。

按产品类别划分，皮具贡献了大部分销售，占品牌总销售额的72%，其次是成衣（12%）、鞋履（9%）及其他销售（7%）。

财报说明，女装和男装成衣的销售增长非常迅速，全年增长加速。这一业绩是该品牌在过去几个季度实施的营销策略的结果，目的是使其产品和价格架构更符合这一类别。

在成衣方面，开云集团首席财务官 Jean-Marc Duplaix 曾表示：“成衣能够吸引越来越多的本地客户来到我们的门店。经典产品持续耀眼，新产品也表现得很好。”

Hedi离开圣罗兰后，品牌在社交平台上清空了以往Hedi Slimane的印记，这与随后Daniel Lee出任BV创意总监， Hedi Slimane出任Celine创意总监在社交媒体上来了一次“清洗”的做法如出一辙。

Anthony并没有急于将品牌重新树立新视觉形象，反而多维度将圣罗兰引荐给另一批懂得高级时装，又崇尚性感与服装廓形的女性人群。同时在包款上发力，以售价不高于2万元人民币的款式相对弥补了女性化高品质服装与相对实惠的消费市场空白。久而久之，圣罗兰以它重振的魅力吸引了一批女性消费者。

图片来源：开云财报

按地区划分，圣罗兰在2021年所有主要地区的收入都实现了强劲的同比增长。

亚太地区是圣罗兰在新兴市场收入的主要来源，该地区销售额较2020年增长36.0%，较2019年增长38.5%。数据显示，中国仍是该地区收入的主要增长动力，2021在中国大陆的销量较2019年翻了一番。

后期，圣罗兰加重粗花呢夹克在女装品类中的配比，这一新品类也十分贴合社交媒体下的消费需求。在小红书上，搜索YSL服装一词显示有1万+份笔记，其中YSL外套词条显示有高于2000+份笔记，其颇具代表性的“YSL爱心波浪外套”成为包款后较受欢迎的一款成衣单品，在小程序上，这件服装处于缺货状态；去年秋冬的一件蓝紫色粗花呢外套也一直处于断货状态。

颇有趣的是，此前圣罗兰曾因粗花呢外衣而被Chanel指控抄袭，虽然最终此事在双方品牌之下已经达成和解，但不可否认的是，年轻消费者对于粗花呢Tweed的天秤已逐步倾向圣罗兰或Celine这样的奢侈品牌。

但圣罗兰是否彻底摆脱“Hedi化”依旧存在一定的争议。

上为Anthony Vaccarrello时期的Saint Laurent画报

下为Hedi Slimane时期的Saint Laurent画报

从秀场的多方位塑造，包括Anthony作为创意总监对于高级成衣独特的把控力与理解确实让YSL走出了一条新道路。但在线下零售店中，店铺的软装氛围依旧延续了此前Hedi打造出的风格；而其海报画像也依旧用黑与白打造冷峻的酷感，或是其品牌名称究竟为Yves Saint Laurent还是Saint Laurent的暧昧态度，都让这条界限看起来较为模糊。

韩国女团组合Blackpink成员中的Rose代言，于一定程度上帮助圣罗兰收揽了一部分更具消费力的年轻消费者，而Rose本人的影响力在各个市场的反响有所不同。

另一边，曼哈顿包款也成为很多消费者划分为“小Kelly”的平替。社交媒体上，不少网友表示该形态很难让网友们分清究竟是圣罗兰或是爱马仕。有不少网友表示，相比爱马仕的Kelly，曼哈顿的包款少了一份“姨”味，多了些年轻的气息。

从设计风格、品类布局、目标客群、全方位的文化打造到传播策略，圣罗兰这份“迟来的异军突起”在Anthony到位七年后真正产生了影响。即使还存在与前Hedi时期暧昧模糊不清的界限，但归其始源，如今的圣罗兰已经和旧Saint Laurent形成区别。

除了商业的成熟布局，圣罗兰重新迈入品牌的文化建设，试图将丢失的“Yves”找回。在竞争日益激烈的今日，奢侈品只讲述“经典”是远远不够的，文明建设能够支持品牌长远走下去，其丰富的精神内核滋养一部分消费者。

收藏家Olivier

大批消费者对YSL的了解是基于上世纪60年代Yves Saint Laurent先生打下强有力艺术与时尚结合的基因。2020年8月，在Anthony Vaccarello 的带领下，Saint Laurent 收购了收藏家 Olivier Châtenet 所拥有的Saint Laurent 古董服装，存放在位于品牌总部的巴黎Yves Saint Laurent 博物馆内。当时 Anthony Vaccarello 在一份声明中说：“Yves Saint Laurent 先生为我们留下了许多极其宝贵的遗产，这将成为我们源源不断的灵感。”

这些藏品包括1966年至1985年期间出品的4000件服装，主要来自 Saint Laurent Rive Gauche 成衣系列，包括大衣、连衣裙、西装、衬衫、针织品、箱包、鞋子、珠宝、围巾等。最初的Rive Gauche系列诞生于60年代，Yves Saint Laurent 被视为第一位将高级时装融入成衣的主流服装设计师。

从巴黎到伦敦，再到各大城市，Rive Gauche开启了Yves Saint Laurent先生的成衣店遍布世界的浪潮，Rive Gauche系列也由此成了长盛不衰的品牌经典。

今年2月，圣罗兰右岸系列亮相中国官方微信小程序，该小程序产品包含一系列与生活、艺术、音乐、文化、运动等主题相关的品牌物品，除了产品类型使人眼前一亮，该系列的售卖价格似乎更值得关注。

右岸系列产品的价格打破了圣罗兰的固有印象。截至目前，右岸系列微信小程序中，按照价格升序排列，价格最低的为售价520元的瑜伽球；价格最高的是木制和橡胶滑雪板，售价为10万元。

右岸系列价格的亮点逐渐出现在媒体平台，但整体关注度较低。在小红书平台，搜索“ysl右岸”关键词，只出现出现130+的帖子，其中，“超高性价比”、“平价”、“百元”等形容价格的词汇出现在文案中；在微博圣罗兰官方账号，从2月11日至今，平台一共发布3条带有“右岸”关键词的微博，只是效果甚微，转评赞数量较低。

虽然右岸系列在中国微信小程序亮相时间不久，关注度不高，但是以其价格不高，潮流生活相结合等亮点，打造线上生态，也通过此举动圈住一批年轻消费者的心。

在如今的语境中，最重要的依旧是圣罗兰的新故事如何吸引不断成长的消费者，即使拥有夯实的品牌故事与设计师魅力，在秀场内外，圣罗兰都需要讲好“时代的故事”。

编辑：LILLIE

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